Milioni di pellegrini si affollano nel più grande festival dell'induismo, Kumbha Mela, per fare il bagno nelle acque purificanti del Gange.
Lo scorso aprile, mi sono seduto nell'oscurità predefinita sulle rive del Gange, osservando l'ondata dopo ondata di pellegrini che scendeva al fiume chirlato invernale. Dai villaggi e città in tutta l'India e il Nepal, oltre 10 milioni di fedeli convergevano su Haridwar per celebrare la Kumbha Mela, la più grande e più importante celebrazione nel mondo indù. Tenuto ogni tre anni, con il sito che ruota tra le città di Haridwar, Allahabad, Nasik e Ujjain, il festival ha sempre disegnato sadhus (asceti erranti o santini) e famiglie indù provenienti da tutto il subcontinente, ma il trasporto moderno ha trasformato la Kumbha Mela in forse il più grande raduno periodico del mondo.
Le radici mitologiche del festival si risalgono alle epopee indù e alle loro storie di infinite guerre tra dei e demoni. In una battaglia, i demoni ottennero il possesso di un calice d'oro ( Kumbh ) contenente il nettare dell'immortalità e dell'onnipotenza. Attraverso l'inserimento intelligente gli dei hanno recuperato il calice, ma nella loro fretta di fuggire, quattro preziose gocce di nettare caddero sulla terra, consacrando i quattro siti del Kumbha Mela (festival dell'urna o del calice).
Sebbene la storia del Kumbha Mela sia più oscura del suo mito, il festival sembra essere antico. Un resoconto greco dal IV secolo a.C. E uno cinese del sesto secolo d.C. descrive riunioni proprio come quelle di oggi.
La tradizione sostiene che il famoso saggio del IX secolo Shankaracharya ha organizzato il festival, incoraggiando tutte le diverse scuole monastiche e filosofiche a frequentare e scambiare opinioni. Questi incontri hanno rapidamente attirato molti laici di mentalità religiosa e i record del XIV secolo del festival includono tutti i suoi elementi moderni chiave: il bagno rituale, la congregazione di Sadhus e le orde di pellegrini. Attraverso i periodi di musulmana e dominio britannico, il Kumbha Mela ha contribuito a preservare e vitalizzare l'induismo, e il festival moderno offre ancora un'occasione per gli indù di tutte le scuole per convergere e celebrare la diversità della loro religione.
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L'attrazione del Gange
Al centro di ogni festival di Pellegrini si tratta di un rituale sul fiume Santo. La purezza forma una delle pietre miliari del pensiero e della pratica indù e fare il bagno in uno dei tre santi fiumi di Kumbha Mela in un tempo così propizio ripristina la purezza dei pellegrini, li ricorda alla loro intenzione di vivere una vita divina e aiuta a garantire una reincarnazione propizia. Il fiume di Haridwar, il Gange, è il più importante di tutti. Conosciuto in tutta l'India come Ganga Mai (Madre Gange), il fiume è venerato come una dea.
Haridwar segna il passaggio del Gange dall'Himalaya sulle vaste pianure dell'India settentrionale. Il corso del fiume è paragonato alla vita della dea, dalla sua nascita in una sorgente himalayana fino alla sua morte nel Golfo del Bengala, dove si fonde con l'oceano. Facendo il bagno a Haridwar dove la dea diventa maggiorenne, la fedele speranza di purificare le loro anime con la sua purezza giovane, assorbendo contemporaneamente la sua energia spirituale maturante.
Pellegrinaggio a Haridwar
Attirato da uno dei più grandi incontri religiosi sulla Terra, alla vigilia del festival, ho imbarcato un treno pellegrino inceppato a Nuova Delhi e mi sono diretto a nord. Fuori dalla stazione ferroviaria di Haridwar, mi sono unito a un mare di devoti che si dirigevano verso il Gange.
Finalmente ho raggiunto la mia stanza con vista sul fiume. Migliaia di persone, le loro cose ammucchiate in testa in sacchi di stoffa colorati, si sono alzati avanti e indietro come una trapunta patchwork galleggiante. Mentre l'oscurità cadeva, i pellegrini si stabilirono in accampamenti temporanei e il silenzio avvolgeva il fiume, la calma interrotta solo da preghiere elettrificate che suscitano dal nuovo sistema di altoparlanti in tutta la città installata solo per il festival.
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Predefinire al ghat
Alla mente indù, la giornata inizia alle 4 del mattino prima dell'alba, i primi bagnanti si sono fatti strada al centro di Haridwar e Har-Ki-Pauri Ghat (Area del bagno), venerato come il sito in cui il Gange è caduto per la prima volta dal cielo. Nella luce acuta e argentata lanciata da torri di lampade elettriche, il ghat sembrava spettrale e il fiume minaccioso. Una pioviggine fredda cadde e i bagnanti sembravano muoversi al rallentatore. Per me, la scena non era appena allettante, ma i fedeli sembravano non avere scrupoli nel saltare tra le braccia ghiacciate di Madre Gange. La maggior parte ha abbassato la testa, alcuni gridavano mantra per tutto il tempo; Quindi, mormorando ancora le preghiere, si precipitarono di nuovo fuori dalle gelide acque. Con questa semplice immersione, molti credenti hanno raggiunto l'intero punto del loro viaggio.
La barba Naga
All'alba, la folla in crescita ha confezionato il ghat e l'acqua ai suoi gradini si è piena come un bagno di bolle traboccante. Alle 7 del mattino, gli altoparlanti hanno chiesto a tutti i bagnanti di liberare l'area per l'approccio del Sadhus. La pioggia del mattino presto cambiò in una pioggia pesante e fredda, ma tutto intorno a me decine di migliaia di credenti attese pazientemente, rabbrividendo con i loro sottili vestiti di cotone.
Sebbene il Sadhus costituisca solo una piccola percentuale di tutti i pellegrini, le loro sfilate generano un'enorme anticipazione. In un certo senso, i sadhus sono il nucleo umano della religione indù, forse approssimativamente paragonabile ai monaci e alle suore cristiane nei tempi medievali. (Di gran lunga la maggior parte dei sadhus sono uomini, ma ci sono Sadhvis —Holy Women - nonché bene.) Sadhus è disponibile in una moltitudine di forme, dai padroni accademici agli asceti vaganti, ma nessuno è noto come il Bambini Naga .
Praticanti delle forme di culto più radicali, questi uomini si arrendono completamente nella cura del dio indù Shiva. Spesso non indossano vestiti e mangiano tutto ciò che riescono a trovare (tra cui, secondo le voci, le parti del corpo lasciate non bruciate nei terreni del chann). Campeggio dai funerali Pyres, si coprono con le ceneri dei morti e contemplano i corpi in attesa del fuoco di pulizia finale.
Per un estraneo, la relazione tra indù laici e Nagas può essere sconcertante. Gli asceti sembrano rappresentare tutto ciò che la religione predica - sono ingiustificati, disordinati, spesso antisociali e occasionalmente violenti - eppure incarnano anche il massimo nell'abbandono delle preoccupazioni mondane e si arrendono a Dio, e molti credenti trovano la loro mera presenza una benedizione. A giudicare dalle conversazioni che ho sentito, i miei vicini tra la folla sembravano attratti dai Nagas non solo dalla venerazione religiosa, ma anche dalla speranza che combinano il sacro e il sensazionale. In passato, diverse sette si sono impegnate in sanguinose battaglie sulla precedenza nell'ordine del bagno. E solo 40 anni fa, quando i Nagas trovarono il loro percorso verso il fiume bloccato da sciami di devoti, si allontanarono le spade di serpenti e si fecero farsi strada verso il bordo dell'acqua, lasciando decine morti e precipitando una fuga che ne uccise altre centinaia.
Alla fine, i Nagas arrotondarono l'ultimo angolo, guidato da una troupe di mangiatori di fuoco e acrobati, un circo di ascetismo alla sfilata. Dreadlock e nudo, hanno ballato gli ultimi 200 iarde fino al fiume, agitando le sciabole e urlando il nome di Madre Gange in cima ai loro polmoni. Saltando, saltando, lanciandosi in completo abbandono, entrarono nel fiume. Poi, altrettanto improvvisamente, era finita. Avendo purificato se stessi, i Nagas risalgono ai gradini del Ghat e tornarono nei loro campi.
La mela di Kumbha si estende per settimane, con la folla che si gonfia quando i segni astrologici indicano giorni propizi per fare il bagno. I pellegrini si immergono all'alba e al tramonto, socializzano, partecipano al notte Arti puja (Rituale di fuoco), visitare i templi e i campi del Sadhus e compra fiori, coloranti e alimenti nel mercato ampliato. Poi, all'improvviso, il festival finisce, Haridwar si restringe a 200.000 anime e il Gange ritorna alla tranquilla e calma calma che lo fa sembrare la madre di tutte le cose.
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